Tuesday, September 18, 2007

El regreso

"Regresar es mucho más que volver al mismo punto". Lo leí en tu blog Fran (http://nacional-cuarta.blogspot.com/2007/09/ciudad-durmiente.html) y no puedo más que darte la razón como he podido comprobar en mi vuelta a Sevilla y posterior adaptación en los últimos días. Aquí todo está cambiado para mí sin haberse movido físicamente de posición. Se trata del locutor de la radio, la cajera del super, mi amigo de toda la vida, los vecinos, mi familia... Mi mundo de siempre me parece más ajeno que nunca y no es extraño porque me he perdido los últimos capítulos del relato común que había seguido casi sin interrupción desde pequeñito y hasta hace catorce meses: me solté de la mano y me alejé del grupo, me adentré por senderos oscuros y peligrosos y llegué a un lugar llamado Nablus donde me aterrorizó la crueldad y el odio de seres humanos que exterminan a sus semejantes y me maravilló la nobleza y la dignidad de las víctimas. Volví por caminos más transitados, hacia una Alemania gelida y a la vez acogedora, con su manera tan diferente de entender las relaciones entre personas; asistí a la batalla política francesa, la que ganaron los enfermos de la competitividad y el amor al papel moneda, que dinamitarán probablemente el que hasta ahora era el país europeo con mayor calidad de vida; me escapé de nuevo por vías solitarias que no recorren los miembros de mi comunidad y llegué a Irán y Siria con una imagen mental borrosa y deforme de sus lugares y sus gentes; pero afortunadamente me he marchado con un dibujo de contornos más definidos y aproximado a la realidad. También me he apasionado y esforzado por difundir esa representación a través de este blog y me conformaré si ha servido para disminuir tan solo un poquito la grave ignorancia y el injusto racismo que reinan en la colectividad de la que procedo.

Ahora me reincorporo al pelotón, me familiarizo con los nuevos bares y obras de la ciudad, con los acentos, los dejes y las jergas, retomo las peleas entre Rajoy y Zapatero, la trayectoria de mi equipo de fútbol, la telenovela real de la niña perdida... Volveré a mirar con la misma perspectiva dirigida por unos pocos y condicionada por la limitación geográfica y las obligaciones académicas y laborales; me veré forzado a hablar del puñado de temas de conversación que "la señora actualidad" ofrezca al mercado y seré menos fuerte para resistir los tópicos y prejuicios de la masa. Pero ¿cómo sería todo si el camino no se acabase nunca? No habrá que esperar mucho para conocer los resultados porque el experimento está en marcha y ya hay miles de caminantes que se han propuesto el viaje como forma de vida. Como muestra dos botones:

http://www.acrobatadelcamino.blogspot.com/

http://www.nico3d.blogspot.com/

La clausura de este blog al que tanto cariño he cogido la he reservado para una pequeña manufactura audiovisual. Elaborándola me he transportado en el espacio y en el tiempo. Cuando ya creí haber superado la transición oriente/occidente la nostalgia ha dado un golpe de estado y me ha devuelto las musicas, los sabores, los olores, las risas y voces de mis amigos que se han colado en mi habitacion y se han impuesto a los de mi entorno presente. Ahora soy yo el que sin moverse físicamente de posición viaja por los recuerdos, los bellos recuerdos de dos meses en Irán y Siria...

Irán y Siria 2007

Saturday, September 8, 2007

20 curiosidades sobre Siria (de la 11ª a la 20ª)

11. Maalula es probablemente el lugar más hermoso de todo el país, por sus casas encajonadas en la ladera de la montaña y por un paraje cercano que es una Petra en miniatura. Pero además de esos regalos de la naturaleza, este pueblecito de 2000 habitantes de religión cristiana católica cuenta con otro pequeño regalo de la historia: se trata del último lugar del mundo en el que aún se habla el arameo, la lengua de Jesucristo.


12. La constitución no hace ninguna referencia al carácter islámico del Estado, como sí ocurre por ejemplo en Egipto (art.2) Jordania (art.2) Iraq (art.2) o Marruecos (art.6). Eso sí, el artículo 3 de la Constitución siria establece que la religión del Presidente de la Republica debe ser el Islám y que la jurisprudencia islámica es una fuente del Derecho estatal. La mayoría de los 20 millones de sirios profesan la variante sunní del Islam (74%), los musulmanes alawitas constituyen el 11%, los cristianos el 10% y los musulmanes drusos el 5%. Al igual que en Irán, los cristianos tienen sus iglesias y la libertad religiosa es un derecho fundamental protegido constitucionalmente (art. 35).

13. La Universidad es gratuita. Podría pensarse que como buen regimen socialista el Estado se preocupa por la educación de sus ciudadanos pero la cosa parece bien distinta si se añade el dato de que el número de alumnos en una clase puede alcanzar el de mil en carreras como Filologia inglesa o Derecho. Quien llegue tarde no coge asiento y tendrá que apiñarse en el suelo al final del aula. A su vez debe conocerse que el gasto militar dobla al destinado a la educacion. Durante décadas Siria pretendió equiparse con un armamento de primera a pesar de contar con un presupuesto tercermundista. Así el ejército acaparaba un 50% del gasto total anual, asfixiando al país en áreas vitales como la sanidad o la educación. Afortunadamente esa política se ha rectificado y esos gastos fueron el 13 % del total para el año 2006 (en los países occidentales ronda actualmente el 5% aunque claro, es una práctica habitual que estos últimos escondan ese dinero en otras partidas presupuestarias como las destinadas a I+D).

14. A pesar de que Siria produce alrededor de 400.000 barriles de petróleo al día, el país carece de capacidad de refino, lo que significa que debe gastar cientos de millones de dólares para recomprarlo en el extranjero una vez refinado. Aun así el gobierno lleva decadas subsidiando el combustible que en las estaciones de servicio puede adquirirse por diez céntimos de euro el litro de gasoil y por 35 el de gasolina. Ya se ha hecho público que esta política de precios bajos se va a acabar muy pronto puesto que en lugar de beneficiar a los sirios está perjudicándoles: día tras día las gasolineras se quedan desabastecidas porque el combustible es vendido por contrabando en los países vecinos, Iraq, Turquia, Jordania y Líbano. (http://www.presstv.ir/detail.aspx?id=20854&sectionid=351020206

15. Concepto diferente de masculinidad: cualquiera que no esté al tanto de las costumbres árabes podría pensar que Siria es un país donde la homosexualidad manifestada en público está más que tolerada: hombres que se saludan besándose, que pasean cogidos de la mano o que bailan contoneando las caderas. Nada más lejos de la realidad. Algunos sirios incluso llegan a afirmar que en su país no hay homosexuales. (Por cierto no lo resalté entre las curiosidades iraníes pero los hombres de Iran visten unas pestañas inusualmente largas y femeninas para la idea occidental de masculinidad).


La fotografía es de Jerusalén pero dicha imagen podría valer para cualquier lugar de Oriente Próximo.

16. La bandera siria, al igual que las fotos del presidente, decora todos los rincones del país. Pero siempre aparece acompañada de una segunda bandera, tal y como puede verse en la siguiente foto:
¿La bandera de Palestina? No es así. La equivocacion es fácil de cometer. Sobre todo cuando se piensa que puede tratarse de un tributo a los refugiados palestinos que viven en Siria. Yo caí en el error el año pasado cuando pasé fugazmente por Damasco y lo reflejé en mi blog Voluntario en palestina 2006 http://volpal2006.blogspot.com/2006/08/siria-y-palestina.html En realidad representa a la bandera del partido gobernante, el panarabista Baaz. Es usada también como bandera nacional palestina desde 1964.


17. Los altos del Golan no es el único territorio bajo control de otro Estado sobre el que Siria reclama soberanía. Menos conocida es la disputa por la region turca de Hatay, al noroeste de la frontera entre los dos países, y que desde 1939 pertenece a Turquía por un tratado firmado entre este Estado y Francia que por aquel entonces aún era potencia colonial ocupante de Siria. La región cuenta con mayoría de poblacion turca pero los árabes forman una comunidad muy numerosa.

18. El noreste del pais alberga parte del territorio del kurdistán, que es también parte de Irán, Iraq, Armenia y Turquía. Los kurdos no solo tienen un idioma propio, sino que constituyen un grupo étnico con fuertes señas identitarias. A pesar de ello el proceso de descolonización de la región que se llevo a cabo tras la Segunda guerra mundial no les otorgó una patria común. La represión de la minoria Kurda de Siria (que constituye en torno al 10 % de la poblacion) llega hasta el punto de prohibir los partidos políticos kurdos, la enseñanza o publicación de libros en ese idioma o incluso la denegación de acceso al registro civil de niños con nombre kurdo. En marzo de 2004 una revuelta de kurdos en la ciudad de Qamishly fue reprimida brutalmente acabando con la vida de treinta de los rebeldes.

19. ¿Os acordáis de las operaciones de cirugía en la nariz en Irán? Pues bien, Siria también es víctima de esta fiebre oriental por la silicona. De hecho Damasco es la capital de la cirugía estética de Oriente Proximo. Al parecer porque sus clinicas venden la silicona al precio mas barato, lo que explica que tantas mujeres se apunten a la moda de la metamorfosis. También se debe al prototipo de belleza imperante, del que son buenas responsables algunas famosas cantantes libanesas como Haifa (foto superior) o Nancy Ajram (foto inferior).

20. El concierto del siglo en Siria lo dio Enrique Iglesias, en Damasco el pasado 4 de julio. Él es la primera estrella del pop occidental que actúa en el país desde hace más de 30 años.
http://www.disier.net/enblogeo/2007/07/06/el-espanol-enrique-iglesias-ofrece-concierto-historico-en-damasco/Hasta 10.000 adolescentes se dejaron los ahorros de todo el año para pagar entre 200 dolares (150 euros) por las entradas más cercanas al escenario y 30 dolares (21 euros) por las más retiradas. A buen seguro más de uno de los que allí se dejó la garganta estaba reclamando que le devolvieran su dinero. Comprobadlo en el video:

enrique kissing syrian girl

Wednesday, August 29, 2007

Examen final

Manyana por la manyana mis conocimientos de arabe se someteran a prueba. La materia de examen comprende todo lo aprendido en las ochenta horas de clase del ultimo mes: el vocabulario relativo a las partes del cuerpo, los colores o la familia entre otros y la gramatica sobre la conjugacion de hasta ochenta verbos en presente, pasado, futuro proximo y lejano... Si alguien me hubiera dicho hace un mes que en tan poco tiempo estaria manejando ya tantas palabras de este idioma pensaria que me estaba tomando el pelo. Para que os hagais una idea, en un anyo estudiando arabe en el Instituto de Idiomas de la Universidad de Sevilla se imparten noventa horas lectivas, solo diez mas que las del curso intensivo de la Universidad de Damasco que yo inicie el cinco de agosto, es decir hace 24 dias. Ahora entiendo porque tantos que se aventuran a aprender arabe en Sevilla acaban arrojando la toalla: sobre todo porque para superar la primera prueba de fuego, comenzar a manejar el alfabeto arabe, pueden llegar a pasar varias semanas. Semejante desafio, que no consiste solo en interiorizar 28 letras sino 112, es decir, las cuatro variantes de cada una de ellas segun su posicion en la palabra (inicial, intermedia, final o aislada) lo dejamos atras aqui en Damasco en solo ocho horas de clase! Esto es, en dos dias ya habiamos completado la primera etapa y avanzabamos a velocidad de vertigo. Tal es asi que en la primera semana ya leiamos textos de una pagina completa, aunque debo confesar que aun hoy despues de quince minutos delante de esas sopas de letras me tengo que apartar porque la cabeza comienza a darme vueltas.


Esto de aprender un alfabeto nuevo me trae recuerdos de infancia: de repente me veo de nuevo de la mano de mi madre intentando descifrar los carteles de las tiendas de Sevilla. Fun- duk- al- shams (hotel el sol). Como me llena de alegria cuando entiendo algun letrero! Otro de los momentos que mas me gustan de la clase de arabe llega cuando descubro que una palabra nueva es en realidad el origen de una espanyola. Por ejemplo, aceituna, az- zait- un; ojala, in- sha - ala y Guadalquivir, Guad - al - kabir, que quiere decir el valle grande. Las manyanas en clase se pasan volando: la infatigable profe Ghada se merece un premio por no utilizar en todo el curso ni una sola palabra en ingles, lo que cuesta energias infinitas en un curso de principiantes. Con un vocabulario tan primitivo y tanta gesticulacion se hace aun mas fuerte la imagen de retorno a la guarderia. Por si fuera poco, cada palabra hay que repetirla varias veces en alto y luego esta la verguenza de salir a la pizarra y no entender ni un pijo de lo escrito... Creedme que el arabe agota: las palabras preferidas de todos los alumnos: Es- ti- raha A- sha-ra da-kae, que no significa otra cosa que descanso de diez minutos!

La principal fortaleza de este idioma reside en que es una lengua hablada por casi trescientos millones de personas. Por contra el gran inconveniente viene de que no es la lengua hablada en la calle, sino que cada pais ha visto evolucionar con el paso de los siglos una variante dialectal. De esta forma, un sirio y un marroqui apenas pueden entenderse si los dos utilizan sus dialectos, con el problema anyadido de que la poblacion con bajo nivel de estudios apenas conoce el arabe comun. Este es el lenguaje academico, de los medios de comunicacion y de la literatura, pero no el de ir a la compra o charlar con los amigos, de modo que a los araboparlantes les causa risa que alguien use la variante formal de su idioma en las situaciones de la vida cotidiana. Los politicos se han dado cuenta del potencial de su idioma en el mundo globalizado y para favorecer al arabe clasico han comenzado a cambiar las mentes de los mas pequenyos: las peliculas de dibujos animados ya no se doblan en los dialectos sino en el arabe clasico.


Mapa politico del idioma arabe. Los paises coloreados de verde son aquellos en los que el arabe es la unica lengua oficial. Los de azul son aquellos en los que es lengua cooficial. Representa el primer idioma oficial en Arabia Saudi, Argelia, Bahrein, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Iraq, Jordania, Kuwait, Libano, Libano, Marruecos, Mauritania, Oman, Autoridad Palestina, Qatar, Sahara Occidental, Siria, Sudan, Tunez y Yemen. Se habla también en zonas de Chad, Comores, Eritrea, Iran, Mali, Niger, Senegal,Somalia, Turquia, Yibuti y otros países. Además, varios millones de musulmanes residentes en otros países poseen conocimientos de árabe, por razones básicamente religiosas (ya que el Coran está escrito en árabe).

Tras el examen final en la Universidad me despedire de esta ciudad magica que es Damasco pero no del arabe. Le he prometido a mis amigos sirios que la proxima vez que nos veamos no usaremos mas el ingles, aunque espero que no se deba a que ellos hayan aprendido espanyol, porque algunos lo hacen en el Instituto Cervantes de Damasco y a que ritmo! En mi maleta ya he guardado algunos tebeos de Asterix y Obelix y algun DVD pirata de Disney. Me toca seguir aprendiendo como un ninyo!

Sunday, August 26, 2007

Aqui alguien pide socorro

Pero nadie le hace caso. Menda esta atrapado en un barrio tercermundista de Damasco. No puede regresar a su casa de Bagdad donde alguien le espera con una pistola en mano; tampoco puede escapar a Sidney porque la Embajada de Australia no responde a su solicitud de asilo desde hace seis meses. Con sus estudios de medicina a medio acabar, en la Universidad siria deberia comenzar desde el principio y en arabe, no en ingles como hasta ahora en Iraq. Su suenyo de trabajar algun dia en un hospital europeo se desvanece. El permiso de residencia en Siria no le permite desempenyar ningun trabajo remunerado y solo tiene una validez de tres meses. Cada vez que se aproxima la fecha de caducidad debe realizar la absurda operacion de salida y entrada del pais en la frontera libanesa. Lo peor de todo es que los elevados gastos del alquiler y manutencion acabaran dilapidando el patrimonio familiar.
Aun asi, los peores momentos fueron los ultimos dias en Bagdad. Al menos aqui en Damasco cuenta con electricidad y agua corriente, aunque no potable. Tampoco recibe mensajes con amenazas de muerte a la entrada de su casa. El y los suyos fueron de los cristianos del barrio que mas tiempo aguantaron, hasta octubre del anyo pasado. La depuracion religiosa expulso a todos los no sunies de la zona y en la otra mitad de la ciudad los chiies han seguido la misma politica de terror. Los nuevos legisladores de cada zona pretenden retornar a la edad media y copiando a los talibanes de Afganistan han prohibido las barberias o los ciber cafes. Incluso vestir pantalones vaqueros es delito suficiente como para ser castigado con la muerte. Una lluvia de misiles cae sobre el territorio de uno y otro bando. Menda creyo la primera noche que vio como se acercaba uno de esos cohetes que se trataba de fuegos artificiales. Por si fuera poco los secuaces de Al Qaeda anyaden mayor confusion atacando a uno y otro grupo. El inutil ejercito americano, principal responsable de esta irracional tragedia, asiste como espectador a la carniceria diaria, refugiado tras las murallas de "la zona verde", incapaz de traspasar las trincheras chiies o sunnies.
Muchos amigos de Menda fueron asesinados tanto en crueles ejecuciones sumarias como en atentados suicidas. El escapo con vida hasta en tres ocasiones del estallido de coches bomba. Aunque pasaba la mayor parte del tiempo en casa, la reclusion y el hastio llegan a ser insoportables y algunos dias quedaba con los amigos para tomar un te o dar un paseo. Ademas debia jugarsela cada manyana en el camino a la facultad. En una fiesta universitaria que celebraron los estudiantes cristianos irrumpio un grupo de chiies, destrozando la mesa del pinchadiscos y todos corrieron despavoridos, creyendo que en algun momento abririan fuego. Al dia siguiente se corrio el rumor de que todos los presentes en aquella fiesta serian asesinados uno por uno y Menda dejo de ir a clase durante dos semanas.
El dia que Menda recuerda con mayor dolor fue el de la huida: Su padre fue un actor de renombre en la decada de los ochenta y noventa. En los ultimos anyos habia desempenyado el cargo de director de arte en una cadena estatal, una profesion de alto riesgo en Iraq porque los radicales tambien quieren acabar con el cine al que culpan de difundir el estilo de vida occidental. Por eso una noche, cuando salia de la oficina alguien le esperaba en un coche que paso a su lado a toda velocidad arrojando una granada de mano a sus pies. Lo pudo contar de milagro al darse cuenta a tiempo y saltar hacia los matorrales cercanos. Dos dias despues un mensaje en un sobre a los pies de la puerta del hogar familiar les daba un ultimatum de 24 horas para abandonar la zona sunni. Esa misma madrugada los cuatro miembros de la familia empaquetaron los enseres de mayor valor y muertos de miedo procuraron hacer el menor ruido posible para alcanzar el taxi que les esperaba en la puerta y les transportaria a la estacion de autobuses, y de alli a la frontera con Siria.
La vida no es mucho mas facil ahora a las afueras de Damasco, en Llaramana. En las calles se habla arabe con acento iraqui. Los propietarios sirios se han trasladado a otras zonas de la ciudad y arriendan sus apartamentos a los refugiados iraquies que desde principios de este anyo no han cesado de llegar a Damasco, segun la ONU a un ritmo de 30.000 nuevos cada mes, lo que supone ya un millon y medio en toda Siria. Miles de ellos se hacinan en colmenas de apartamentos sucios y precarios y no es extranyo que varias familias convivan bajo un mismo techo para poder hacer frente conjuntamente al pago del alquiler. Hay una clinica de la Media Luna Roja que no da abasto y la mayoria de los ninyos no pueden asistir a clase porque las escuelas estan colapsadas. Casi todos los vecinos ven pasar las horas sin nada que hacer pero algunos chicos se arriesgan a las sanciones del gobierno sirio trabajando ilegalmente en los restaurantes, las chicas se prostituyen en los casinos (es un eufemismo local), muchas de ellas aun menores de edad y forzadas a alimentar de esta forma al resto de la familia. Con tanto tiempo muerto el alcohol es un recurso de escape y al final acaba desencadenando las peleas callejeras entre sunies y chiies, la misma violencia que ha convertido a su pais en un lugar inhabitable. Desde hace seis meses Menda no le quita el ojo a su telefono movil. Espera impaciente la llamada de la Embajada de Australia en Damasco. Entre el hundimiento y la esperanza culmina una confesion sobre su vida que ha hecho que yo mismo desee ahora con todas mis fuerzas un final feliz:"un si significaria una vida nueva para mi, en un pais en paz y con la posibilidad de finalizar mis estudios de medicina. Un no seria mi fin".

Tuesday, August 21, 2007

20 curiosidades sobre Siria (de la 1 a la 10)

Al igual que hice con Iran, que fue el primer pais protagonista de este blog Iran y Siria 2007, aqui comienza una amalgama de anecdotas y observaciones llamativas sobre Siria:

1. Una de las cosas que mas capta la atencion del visitante, es que se trata de un pais descaradamente barato. Para que os hagais una idea, un trayecto en bus urbano sale a 7 centimos de euro, una Coca Cola en un bar a 21 centimos, un shawarma (sandwich de carne con pepinillos y mayonesa) a 50 centimos y un diccionario de arabe a 2 euros.

2. A Siria no llega la prensa europea. El unico periodico con informacion en un idioma que no sea el arabe es el Syria Times a un precio de 7 centimos de euro con informacion en ingles. El tema estrella es la agenda oficial del presidente Bashar Al- Assad, con titulares como "El presi recibe a fulano" o "El presi visita a mengano" y si algun dia pronuncia un discurso lo transcriben con puntos y comas, no importa que ocupe paginas y mas paginas.

3. El Museo Nacional de Siria en Damasco es considerado un verdadero tesoro de Oriente Proximo, con innumerables joyas historicas, en especial las procedentes de las primeras civilizaciones que florecieron en torno al valle del Tigris y el Eufrates, pero podria pensarse que no son mas que baratijas a juzgar por la deficiente organizacion y cuidado o la forma en que los ociosos vigilantes se apropian de lo alli contenido (uno de ellos, bloqueandome el paso, llego a exigirme dinero como condicion para pasar a una de las salas).

Tablilla con el alfabeto de escritura cuneiforme de Ugarit en el actual territorio de Siria en el segundo milenio antes de nuestra era. Expuesta en el Museo Nacional de Siria en Damasco.

4. Siria y Egipto formaron un unico pais entre 1958 y 1961, la Republica Arabe Unida, en los tiempos fuertes del panarabismo que buscaba unir bajo un mismo estado a todos los paises arabes. El experimento fue un fracaso y los sirios culpabilizan al que fue presidente egipcio Nasser. Aun hoy la Constitucion siria, redactada en 1973, recoge literalmente lo siguiente: "Siria forma parte de la patria arabe" (art. 1.2), "El pueblo de la region arabe de Siria forma parte de la nacion arabe y trabaja y lucha para conseguir una completa union de la nacion arabe" (art. 1.3).

La bandera actual del Estado sirio sigue siendo la misma que se utilizo en aquella union de 1958. las dos estrellas como podreis imaginar simbolizan la union de ambos paises. La bandera siria es identica a la presente bandera de Iraq, salvo que esta ultima contiene tres estrellas y se explica porque en 1963, anyo en que fue introducida por el Estado iraqui se pretendia una union de Egipto, Siria e Iraq que nunca llego a producirse.

5. Siria e Israel: El Preambulo de la Constitucion se refiere directamente a "la necesidad de movilizar el potencial de las masas arabes en la batalla de la nacion arabe contra el sionismo y el imperialismo" y el articulo 1.1 hace velada referencia a la recuperacion de los Altos del Golan, que Israel conquisto por la fuerza de las armas en la guerra de los seis dias (1967), al establecer que "ninguna parte del territorio sirio puede ser cedida".

6. Quneitra es una ciudad siria que se situa en los Altos del Golan, y si pudo ser retenida bajo control de Siria. El Estado sirio decidio dejar intactas las ruinas de la ciudad como recordatorio de la barbarie de aquella guerra y denuncia de la ocupacion israeli del resto de los Altos del Golan. La ciudad puede ser visitada solicitando previamente un permiso en el Ministerio de Defensa sirio. En Damasco tambien existe un museo sobre la guerra del Yom Kipur de 1973, que tambien enfrento a Siria con Israel.

El hospital de Quneitra, ciudad hoy vacia pero que antes de la guerra llego a contar con una poblacion de 37.000 habitantes. En el cartel se puede leer: "Hospital del Golan. Destruido por los sionistas y convertido en objetivo de tiro".

7. Siria y Estados Unidos: En 2002 George W. Bush incluyo a Siria en el archifamoso eje del mal. Sin embargo pocos recuerdan que los dos paises colaboraron estrechamente en la primera guerra del Golfo (1990-1991) contra el Irak de Saddam Hussein (acerrimo enemigo personal del entonces presidente sirio Hafez Al-Assad), en una campanya militar liderada precisamente por Bush padre.

8. Nada mas y nada menos que cuarenta dias de luto oficial fueron declarados en Siria en el anyo 2000 tras la muerte de Hafez Al Assad, quien habia regido el pais desde 1970.

9. Las presiones de la asociacion nacional de artistas de Siria han conseguido que el Ministerio de Cultura prohiba la actuacion en el pais de una serie de artistas de pop arabe moderno, como Elissa o Haifa alegando que este tipo de cantantes son un insulto para la verdadera musica y solo se preocupan por la imagen.

10. Por cierto, una de las cantantes mencionadas en el numero anterior, la libanesa Haifa, revoluciono las listas de exitos en todo el mundo arabe en el verano de 2006 por su hit Bos el Wawa (podeis echar un vistazo a su videoclip bajo estas lineas), que tiene un intencionado doble significado, el primero mas convencionalmente correcto "besa al bebe" y un segundo con connotacion sexual: "besa el chochito".

Videoclip. Cantante: Haifa. Cancion: Bos el Wawa

Sunday, August 19, 2007

El castillo del terror de Hezbollah

Para llegar a la exposicion de Hezbollah en Beirut es necesario que un taxista acepte penetrar en los barrios chiies del sur de la ciudad que ni siquiera figuran en el mapa. Despues de un par de intentos por fin uno de ellos acepta montar a nuestro grupo de siete personas en su cinco plazas. Dejamos atras la zona pija y occidentalizada con sus rascacielos, Starbucks, Mc Donalds y clubs de moda y enfilamos hacia la zona cero, el epicentro de la destruccion perpetrada por Israel en la guerra del pasado verano. Desde la ronda de circunvalacion distingo ya los primeros edificios abrasados y deshechos, escorzos de hierros y cemento que dan un aspecto desolador y tenebroso al paisaje de esta ciudad de un millon y medio de habitantes, victima de la guerra casi sin interrupcion desde los anyos setenta.



El Ejercito israeli arraso Beirut sur en la guerra librada contra el partido libanes Hezbollah entre el 12 de julio y el 14 de agosto del anyo pasado. Aun hoy no se han eliminado los rastros de la destruccion causada.

La larga avenida Hassan Nasrallah es el pasadizo que da entrada al territorio de Hezbollah. Nuestro vehiculo va haciendose paso entre hombres armados con fusiles colgando del hombro, mujeres chiies ocultas bajo sus negros chadores, ninyos que juegan a la pelota, pobreza y suciedad por todos lados. En la mediana, de las farolas cuelgan carteles enormes con fotos de martires guerrilleros. Una tras otra, la sucesion de sus caras recuerda al paseo de las estrellas de Hollywood, solo que aqui el homenaje tiene una significacion bien distinta. A buen seguro que para las familias de los difuntos debe ser un motivo de orgullo que los rostros de sus hijos adornen la calle principal del barrio.

El jeque Hassan Nasrallah es el Secretario General de Hezbollah. El partido representa a la poblacion musulmana chii, que siempre ha constituido la minoria en Libano (las otras grandes comunidades son la cristiana maronita y la musulmana sunni) pero sin embargo es el grupo con mayores tasas de fecundidad y pronto sera la mayoria del pais. Nasrallah proclamo la victoria en la guerra contra Israel y se erigio en el nuevo simbolo de la resistencia contra el imperialismo israeli en la region. El pasado 14 de agosto de 2007, en el aniversario del fin de la guerra volvio a reunir en torno suya a decenas de miles de libaneses.

El recinto de la exposicion se situa al lado de la gran mezquita chii y en los alrededores las protagonistas son ahora las imagenes del Ayatola Jamenei, el jeque Hassan Nasrallah y las banderas amarillas de Hezbollah. Es viernes y la masa de hombres acude al rezo, pero sin embargo muchos otros hacen cola convocados ante la nueva atraccion del lugar. Los tanques y vehiculos acorazados del enemigo semienterrados a los pies de la gran carpa blanca anuncian al visitanten que el contenido de este museo no le va a dejar indiferente; del interior emanan percusion y fanfarrias militares al mas puro estilo de las superproducciones belicas de Hollywood.

El paseo por la muestra comienza con unos paneles enormes con fotos de los lideres enemigos y superpuestas las declaraciones que estos hicieron en los dias de julio y agosto del anyo pasado, durante el transcurso de la guerra. Olmert: "Exterminaremos a Hezbollah en tres dias"; Rumsfeld: "Israel no debe aceptar un alto el fuego. La guerra debe continuar"; y asi tambien G. W. Bush, Condolezza Rice o Simon Peres. Paneles de similar tamanyo detallan con gran profusion el arsenal del enemigo y a sus pies, protegidas por vitrinas y por un atento guardia armado, se exponen muestras reales del botin de guerra. Decorados de muerte, tinieblas y destruccion completan el recorrido hasta llegar al punto fuerte del museo: la proyeccion en una sala aparte y en pantalla gigante de un film made in Hezbollah con imagenes de batallas en la frontera entre Libano e Israel, gritos de angustia, la atronadora pirotecnia militar y los haces de luz de colores intermitentes que alumbran la oscuridad, a veces simulando una rafaga de disparos, otras deteniendose en el tanque israeli hundido en el foso que separa la pantalla de los espectadores y otras en los maniquies que representan a soldados muertos, dramaticamente dispuestos junto al tanque. Culmina el documental un Nasrallah victorioso ante un mar de banderas amarillas.

Una de las fotos mas impactantes de la exposicion es la de estas ninyas israelies que escriben mensajes sobre los misiles que posteriormente se utilizarian para bombardear los suburbios de Beirut y el resto del territorio libanes.

El stand final se dedica a Special Force II. Tale of the truthful pledge, un videojuego para PC con precio de diez dolares en el que el jugador encarna a un combatiente libanes que defiende al pais del ejercito invasor. En la intro del juego la mirilla de un francotirador se pasea por los rostros de los integrantes del consejo de ministros israeli. La guerra se convierte en un juego de ninyos, pero para el jeque Ali Daher, responsable de comunicacion con los medios de Hezbollah el objetivo de este es "que el ninyo comprenda que para vencer al enemigo no hace falta solo una pistola. Hace falta disposicion, suministros, armamento, atencion y tacticas". Salgo asustado de este museo de la guerra y me encuentro con el barrio en ruinas que aplaude que su dinero se derroche en exhibiciones con mensaje macabro y simplista junto con promesas de que lo que sufrieron no finalizo el 14 de agosto del anyo pasado. La locura de la guerra y el odio infectado en esta pobre gente no podia haber tenido un resultado mas desalentador.

Sunday, August 12, 2007

La gente de aqui

Antes de llegar a Damasco temia por que el curso de arabe al que asisto se suspendiera debido a la falta de alumnos para formar una sola clase de principiantes. Me decia a mi mismo que nadie esta tan loco como para irse a Siria a aprender arabe sin ni siquiera conocer el alfabeto. Me equivocaba por completo y me di cuenta el dia que acudi al mostrador de inscripcion y divise aquella cola enorme que podia haber pasado perfectamente por el grupo de alumnos erasmus de cualquier universidad europea. Ahora no me queda duda: el arabe esta de moda. En total somos 300 estudiantes y hay seis clases de nivel principiante con quince alumnos cada una de ellas!

Al pasear por los pasillos cualquiera podria temer que el piloto de su avion se ha equivocado de destino y ha aterrizado en Italia, porque medio pais se ha venido a estudiar arabe a Damasco. Solo en mi clase hay seis de ellos. Aun ninguno me ha explicado cual es el origen de esa pasion italiana por este idioma. Quizas sea una cuestion de proximidad, pero de ser asi, no entiendo como es que no hay un numero semejante de espanyoles (en mi clase tres de quince). Yo he comenzado a verlo desde un punto de vista negativo: no se trata de una particular afinidad italiana sino de una fobia espanyola hacia un lugar que por cercania y por afinidad de personalidades deberia ser una tierra hermana. Tambien me ha sorprendido el gran numero de estudiantes norteamericanos. Y es que uno pensaba que nunca encontraria en Damasco a un nacional del pais que en 2002 nomino a Siria como integrante del exclusivo eje del mal bushiano (junto con Iran y Corea del Norte; tambien los llaman "los Estados gamberros" o "rogue states"). Sin embargo en la escuela no solo hay un buen grupo de norteamericanos sino que son de los que mejor se desenvuelven con el idioma y copan los grupos mas avanzados.

Aqui en Damasco he conocido a gente de lo mas singular. Como Tim, de 23 anyos, norteamericano que viste ropa ancha y un deje rapero muy propio de su California natal pero tan disonante de la moda local. El es hasta el momento presente la unica persona occidental que conozco que haya visitado uno de las tiranias mas misteriosamente cerradas al resto del mundo, Arabia Saudi (que sin embargo no integra el eje del mal bushiano). En su caso llego a vivir alli durante un anyo y trabajo en la edicion inglesa de un periodico nacional. Solo mas tarde comprendi como pudo conseguir un visado de entrada y trabajo: su padre, tan norteamericano como el, se dedica a asuntos relacionados con el petroleo en el desierto saudi.

Nadie podria intuir tampoco que Julia, polaca de 21 anyos, de aspecto tan fragil como una munyeca de porcelana vivio seis anyos en el Bagdad de Sadam Husein. Aunque no ha vuelto a Irak desde que Estados Unidos lo convirtio en el lugar mas horrible del planeta, su padre, polaco, aun trabaja alli, tambien como no, mercader de petroleo. Le pregunto de la manera mas delicada que encuentro si no le asusta que el siga en una ciudad en la que un dia estalla una bomba y al siguiente tambien. Ella casi se enoja y sentencia: "mi padre es un valiente y estoy muy orgullosa de el".

Aparte de los companyeros de la Universidad, por aqui es facil encontrar a numerosos viajeros que estan en la ciudad solo de paso. En las dos semanas que he dormido en la azotea de un hotel por tres euros la noche he conocido a unos cuantos porque ahi arriba nos las arreglabamos para encajar hasta veinte durmiendo sobre colchonetas mugrientas, y aun habia espacio para alguna que otra entrometida cucaracha. Cuentan de todo: gente que vuelve de Kabul, otros que se dirigen hacia Bagdad, (quien sabe si tambien volveran?). En fin, la curiosidad humana puede llegar a vencer todos los riesgos y miedos...

Por supuesto tambien he hecho amigos arabes como Ezzad, un sirio de 30 anyos, casado con dos hijos y uno mas en camino, nos invito a su casa de campo a las afueras, alejada de la agitacion de la ciudad. Fumando shisha (narguileh) bajo las estrellas nos relato entusiasmado algunos pasajes del Coram. Le intriga porque en occidente hemos dejado de preocuparnos por la religion y orgulloso nos cuenta que su esposa ha iniciado estudios islamicos en la Universidad. Por contra Amr, de 24 anyos, no tiene ningun reparo en revelarme que el no solo no cree, sino que esta en contra de toda religion. Segun el, su generacion se ha distanciado tambien de esta, mientras que algunos han recorrido el camino inverso hasta un extremo peligroso y me da el ejemplo de un amigo suyo, suni, que odia a los chiies y es que, segun Amr, desde que estallo la guerra en la vecina Irak las tensiones entre los dos grupos principales del Islam no han dejado de crecer. Para el lo primero son los seres humanos y las religiones siempre acaban creando divisiones.

Minass es refugiada palestina de 19 anyos. (Ella no huyo de Palestina sino sus padres en 1967 tras la guerra de los seis dias) y el hecho de ostentar ese status le otorga el derecho al retorno a las tierras de las que sus padres fueron expulsados (Yafa, la actual Tel Aviv). Siempre he guardado la duda de si los jovenes como ella acaban dandole la espalda a Palestina, desentendiendose de un problema que demasiados quebraderos de cabeza causo a su familia. En su caso queda claro que no es asi, no solo porque colabora activamente con las organizaciones locales, sino porque lo confiesan las lagrimas que se le escapan cuando le cuento como es su Palestina prohibida. Emocionada y sincera Minass ha debido imaginar muchisimas veces un regreso feliz: "Fernando, no hay ningun lugar en el mundo que desee visitar mas que la casa en la que se crio mi familia".

Nuestra profe Ghada es todo dedicacion, paciencia y amor por su trabajo. Sin duda la persona perfecta para aguantar cuatro horas diarias a un punyado de principiantes de arabe torpones, que habian olvidado que aprender a escribir y leer fuera tan complicado. Alli estoy en la pizarra bloqueado ante unos garabatos que debo recitar para toda la clase y el de al lado me los chiva por lo bajini. Que nostalgia de aquellos anyos de guarderia!
Con Ezzad, Minass, Amr o Ghada aprendo no solo su idioma, aprendo que la gente de aqui no es tan diferente a la de mi Sevilla como algunos me habian hecho creer. La verdad es que me da la sensacion de que tengo mucho mas en comun con un sirio que con un aleman, frances o ingles, y no escribo esto solo porque me paren por la calle y me confundan con un sirio mas, sino que me refiero a la naturalidad, la expresividad, el mismo clima, la vida comun en la calle, la sonrisa en el rostro y la hospitalidad hacia el extranyo... Vuelvo al tema de la primera entrada que escribi para este blog Iran y Siria 2007: en la escuela me hablaron de esos otros, "los arabes", como un pueblo extranjero que "invadio" durante algunos siglos mi tierra y nunca mas volveria a saber sobre ellos hasta que por los avatares de la vida di a parar con mis pies en Palestina. Mi aprendizaje me ha ensenyado a mirarlos de una forma bien distinta y a incluir a esta gente a quienes algunos miran con tanto recelo (desde luego no en Italia) entre "mi gente".

Friday, August 10, 2007

El duenyo de todo


Es muy probable que jamas hayais visto la foto de este hombre. Ahora bien, si habeis visitado Siria en los ultimos anyos es imposible que no os la hayais topado. El te recibe en el momento en que entras en "su" pais por la frontera, te acompanya cuando subes al taxi o autobus que te transporta a la ciudad y una vez alli se multiplica, se fotocopia y empapela cada esquina, comercio o rincon por escondido que este, recordandote quien es el duenyo de todo lo que pisas, ves y tocas.
Se llama Bashar al Assad y es el amo de Siria, que heredo de su padre en el anyo 2000 (aunque Siria no es una monarquia sino una Republica). Cuando este murio, despues de tres decadas en el poder, ordeno que se reformara la constitucion del pais de la noche a la manyana para que el joven Bashar pudiera sucederle, reduciendo la edad minima para ejercer la presidencia de 40 a 34 anyos. En mayo fue reelegido por los sirios para un segundo mandato de siete anyos en el que la unica opcion de futuro era Bashad si? o Bashad no? Logicamente los sirios, que confiesan un gran carinyo por el, votaron que si: Seria una lata tener que redecorar el pais entero solo porque algun oportunista pretenda convertirse en la nueva cara de Siria. Y es que creo que cuando me toque irme hasta yo acabare echando de menos a un tipo con el que me cruzo en torno a 500 o 600 veces al dia.


En fin, la idolatria no es un monopolio sirio. En tantos otros paises se practica esa combinacion de culto al lider, ignorancia y represion: vease el rey Abdullah II de Jordania (quien llega al extremo de instalar pantallas gigantes en las fronteras con una exhibicion continua de un documental sobre su vida), Mubarak en Egipto, Gadafi en Libia, Kim Jong II en Corea del Norte (quien afirma ser la misma persona que su padre, anterior lider del pais y por esta razon sus fotos aparecen siempre juntas), el Ayatola Jamenei en Iran o sin tener que salir de mi tierra la Espanya de Franco.

Monday, August 6, 2007

El encanto de una ciudad

Damasco sorprende al visitante: es una ciudad pobre, sucia y contaminada como muchas, pero se comporta con la vitalidad y la alegria de ninguna otra. Sus calles polvorientas, aceras en escombros y edificios en ruinas podrian ser el escenario de unas vidas austeras, temerosas y reservadas. Por el contrario Damasco es descaradamente bulliciosa, festivamente mediterranea, en permanente estado de fiesta.

A las dos de la tarde el cielo castiga inclemente con cuarenta grados a la sombra pero los damasquinos no se refugian para dormir la siesta, al contrario abarrotan el zoco y las calles centricas, mezclandose con los desamparados de la guerra de Irak, mas de un millon en Siria segun las cifras de la ONU; los turistas del golfo persico facilmente identificables por sus largas tunicas blancas y panyuelos sobre sus cabezas, acompanyados de un sequito de mujeres en el que ya no es tan facil diferenciar quienes de ellas son esposas, hijas o criadas; los turistas occidentales, algunos trotamundos con sus mochilas a la espalda, otros muchos estudiantes de arabe en la Universidad.

Foto del Zoco de Damasco en hora punta. Es decir, a cualquier hora.

Viniendo de viaje desde otra gran urbe como Teheran, Damasco gana la partida entre las dos por goleada. Su secreto? Probablemente el de todas las ciudades bellas: haber embaucado de tal forma a sus habitantes como para que estos afirmen con la cabeza alta, "Vivo en la ciudad mas hermosa del mundo". Cuando oscurece me parece pasear por el real de mi feria de Abril: Damasco enciende su iluminacion de colores, sube el volumen de la musica moderna oriental que hace que retumben las paredes de los comercios y de los bares y celebra orgullosa que se ha ganado por meritos propios ser el corazon arabe de esta region del mundo.


Panoramica nocturna desde el monte Casio a 500 metros de altura.

Por supuesto para seducir a sus habitantes, una ciudad con encanto debe ofrecer joyas historicas como la mezquita Omeya (arriba) o los restos de la epoca romana (abajo).

Saturday, August 4, 2007

Arabe intensivo en Damasco

El Centro de Enfermedades Infecciosas de Damasco se encuentra a las afueras de la ciudad. Asi que para llegar desde donde me encuentro, en la Universidad, debo coger un minibus por el precio de 5 Liras sirias (10 centimos de euro). Se trata de un pequenyo edificio pero completamente desbordado porque desde la entrada hasta el final del pasillo principal, donde localizo la sala que busco, tengo que ir esquivando a decenas de personas que aguardan en diferentes colas a que les llegue su turno. Es facil dar con la mia porque hay un letrero en la puerta que traduce del arabe al ingles, "University Students" y porque rapidamente advierto que los congregados alli difieren en el aspecto fisico y en el habla del resto de pacientes del hospital. A las 24 horas de esto volvere a cruzarme con las mismas caras en el mismo edificio, pero esta vez nos agolpamos ante una puerta diferente: "Results", se puede leer sobre ella. Nos van llamando por el nombre y apellido de uno en uno. Se siente el nerviosismo: silencio y caras palidas entre los aqui presentes. Por fin mi resultado: Negativo. Podre estudiar en la Universidad!

Segun me han dicho, en toda Siria hay 28 personas infectadas con el virus del SIDA. El gobierno ha entendido que la mejor forma de evitar que el veneno se propague por el pais consiste en prohibir la residencia a todo extranjero infectado. Por lo visto en Egipto crecio alarmantemente el numero de portadores y pensaron que la mejor solucion para protegerse era aplicando la vieja formula "matando al perro se acaba la rabia". El resto de paises de la zona han copiado el sistema. Se ve que la realizacion de una campanya oficial promoviendo el uso del condon, aunque mas respetuosa con los derechos humanos, seria demasiado escandalosa para la moral local.

Campanya del Ministerio de Sanidad espanyol alla por el anyo 1987 informando sobre los riesgos de contagio del virus del SIDA y a su vez, destructora de mitos excluyentes contra los seropositivos.

Desconozco si han deportado a alguno de los rostros palidos que me acompanyaban la otra manyana en el centro antiSIDA. Preferi no quedarme a curiosear tan lamentable espectaculo. En cuanto a mi, tengo por delante cuatro semanas para iniciarme de una vez en un idioma que me cautivo ya hace dos anyos en Palestina y aunque se que volvere a Sevilla chapurreando cuatro palabras y media, espero que la experiencia me sirva para cargarme de ganas y de ilusion. Manyana domingo (primer dia laboral de la semana en Siria) mi primera clase de arabe a las nueve de la manyana.

Wednesday, August 1, 2007

De como mi autocar me abandono en algun lugar entre Iran y Turquia

Compro mi billete en Orumieh (Iran) con destino en Van (Turquia) a 350 kms. Son las dos de la tarde y se que mi viaje va a ser largo: no solo porque se trata de una carretera cuaternaria, entre montanyas y sorteando rebanyos de cabras, sino tambien porque en el camino se interpone una frontera entre dos paises que no son de la Union Europea y mi consejo es que a esos sitios no se vaya con prisas.
De entrada mi autobus sale con retraso. - mister, two o'clock, le recuerdo al bigotudo del mostrador. El me hace un gesto de paciencia con las manos y vuelve a su te y a su cigarro. Otra advertencia para los que quieran coger un autocar en Iran: estad dispuestos para conceder un margen de como minimo media hora para la salida con respecto a la indicada en el billete. En ese tiempo, el personal de la companyia tratara de cubrir las plazas que aun queden libres mediante el recurso a la estrategia comercial del grito a viva voz, - Van, Van, Van, ultimos asientos para Van! Se ve que el del mostacho se rinde pronto, en parte porque no hay mucha gente a esta hora de mediodia en la estacion. Orumieh es una ciudad relativamente pequenya si se la compara con el tamanyo de otras ciudades iranies donde el estres por los ultimos billetes puede provocar un tumulto de insultos y punyetazos.
Asi que el autocar se pone en marcha casi solo para mi, con la excepcion de 5 o 6 campesinos kurdos y, para mi sorpresa, en los asientos que deberian ser ocupados por pasajeros viajan un monton de cajas y sacos que supongo deben contener frutas y otros productos agricolas. No debe de tratarse de productos ilegales, al menos segun los criterios de los soldados iranies que las inspeccionaron en los dos controles de carretera con los que nos cruzamos. Uno de ellos al revisar mi pasaporte espanyol me fusila con mirada inquisidora, -Iran country good? y todos se giran pendientes de mi. Por un segundo creo ver al Ayatolah vigilando mi respuesta. -Good, very good, me apresuro a contestar y mis companyeros de viaje lo jalean con risotadas escandalosas. El serio oficial se sonrie ahora me da una palmadita en el hombro y se despide, -I'm happy that you come here.
Una vez en la aduana de Sero, entre montanyas peladas en medio de la nada, me hacen bajar del autocar. Para pasar al control de pasaporte? -No chico, adonde crees que vas? Tu espera aqui.
Aqui no hay ni un solo viajero mas ni una cola que guardar, pero sin embargo todos se sientan a esperar en lugar de encaminarse a la nave industrial que han habilitado como aduana. No entiendo el porque, pero aqui me encuentro, sentado sobre el suelo, al lado de este grupo de agricultores gordos y peludos y del chofer todavia mas gordo y peludo que ahora han comenzado a discutir por alguna extranya razon. Asi se nos van un par de horas, llegan y se van otros viajeros pero nosotros seguimos aqui sentados. Cuando ha pasado tanto tiempo que me olvido de a que estoy esperando, el chofer me despierta, -mister, y me senyala con el dedo la puerta del control de aduanas. De un salto me incorporo, recojo mi mochila y me acerco con tanto brio a la puerta que solo en el lado turco de la frontera me doy cuenta de que ninguno de los agricultores me ha seguido. Sin embargo, delante mia otro irani suplica al policia turco que le deje pasar y veo como este se levanta de su butaca y con un grito atronador manda de vuelta para Iran a ese pobre hombre, del que nunca podre saber porque no pudo entrar en Turquia o porque tenia tanta necesidad de llegar alli.
Salgo por la puerta turca y me encuentro con el mismo paisaje de montanyas peladas en medio de la nada. A mi izquierda diviso una casetilla, una verja y un guarda turco sentado. Por su funcion puramente contemplativa, diria que el ritmo del tiempo no se ha acelerado a pesar de que he entrado en un nuevo pais. Por fin puedo ver que al otro lado de la valla mi autocar arranca y se esconde tras unos trailers inmensos que lo ocultan a mi vista. Aguardo sentado a que por fin llegue el momento de continuar el viaje hacia Van cuando comienza a llover. El guarda turco me invita a refugiarme en su casetilla y una vez dentro me muestra sobre su ordenador de trabajo un videoclip de Alizee, cantante francesa, con una minifalda tan diminuta que al otro lado de la frontera se le habria caido a mas de uno al suelo el bigote.
Los trailers ya se acercan. Lo anuncia el ensordecedor ruido de sus motores: 1, 2 y 3... Detras del tercero deberia de aparecer mi autocar, pero alli solo siguen las montaynas peladas de siempre. Mi amigo turco, fan de Alizee, se da cuenta de mi apuro y llama al guarda irani. -No hay un autobus naranja ahi en vuestro lado?, -No, que va, se ha ido de vuelta a Orumieh porque los turcos encargados de la inspeccion de automoviles no le han dejado pasar. Pero volvera cuando deje alli las mercancias. Mi amigo que me ve contrariado por lo ocurrido me explica que en esa frontera son muy precavidos porque les intentan colar de todo: desde armas para las milicias independentistas del PPK kurdo hasta drogas de todos los colores y sabores. -Tu no te preocupes que esto ya ha pasado antes. Ya veras como vienen a por ti. No me queda otra salida que acogerme a esa asombrosa manera de enfrentarse con tanta normalidad a la anormalidad. Asi que me armo de paciencia y de esperanzas de que mi autocar volvera de Orumieh cuando los campesinos abandonen su empenyo de colar mercancias ilicitas en Turquia.
Entretanto el amigo turco me invita a un bocata de mortadela y queso, me dice que su turno de doce horas se le acaba y que mejor sera que me resguarde para pasar la noche en la nave industrial donde antes han sellado mi pasaporte y a la que el denomina con el acogedor nombre de "el salon". Alli conozco a su colega policia, encargado del control de documentos que me invita a un te y coge tal confianza conmigo en tan poco tiempo que al rato se marcha a cenar y me abandona delante de su ordenador y de toda la parafernalia del sellado y demas papeleos. No me concede ni siquiera el suficiente tiempo para preguntarle si quiere que selle el pasaporte del siguiente irani que venga o si prefiere que lo mande de vuelta a gritos como hace su companyero del turno de dia. Yo me entretengo con el chat y mi correo electronico pero aunque el poli no vuelve de su descanso hasta casi una hora mas tarde no tengo la oportunidad de intervenir por una vez en mi vida como agente de aduanas porque por alli no aparece nadie y aun menos el autocar naranja de Orumieh.
Una hora despues el rugido del motor de un autocar deshace el silencio de la noche en las montanyas. -Un autobus! Puede ser el tuyo! -Es naranja? Corro hacia la ventana y con la oscuridad y la lluvia solo se puede adivinar que aquello es un bus, pero no si es naranja o si procede de Orumieh. El me dice que espere y desaparece por la puerta que separa Turquia de Iran. Vuelve a su pais a los cinco minutos. -Lo siento. Se trata de un autocar que va directo de Teheran a Damasco, no paran en Van y esta lleno de familias iranies. No queda ni un asiento libre.
Paso la noche durmiendo en un sofa cama escondido en un cuartillo que seguramente se halla alli como recurso de emergencia para viajeros abandonados por su autobus. Se me queda en la cara una sonrisa de satisfaccion historica. Los figurantes de la comedia de la que he sido protagonista se han empleado a fondo para hacerme el dia lo mas rocambolesco posible. A la manyana siguiente mi aventura acaba felizmente en Van, adonde me acerca en su coche el poli turco de fronteras. No he podido pedirle explicaciones ni al chofer irani ni a los narcotraficantes rurales pero creo que hice bien en irme porque probablemente aun estaria esperando al autobus naranja en aquellas montanyas solitarias.

Sunday, July 29, 2007

20 curiosidades de Iran (de la 11 a la 20)

11. Huchas de caridad: se encuentran en cualquier esquina, en los comercios o incluso en las puertas de algunas casas por si un arrebato de solidaridad se apodera del viandante en el momento mas inesperado.



12. Igualmente las fuentes de agua tambien se encuentran salpicadas por todas las calles. En este caso debo agradecer al regimen islamico su bendita generosidad y maldigo la privatizacion europea del agua que las ha borrado del mapa de las ciudades.

13. Gastronomia irani: la comida de Iran no se caracteriza precisamente por su variedad. El plato mas popular es sin duda el kebap (de tamanyo gigantesco). Es cierto que hay platos tradicionales y propios del pais como el dizzi (tambien llamado la sopa del pobre) hecho a base de garbanzos machacados y una salsa de tomate bastante sabrosa, pero es dificil encontrar los restaurantes donde lo sirven: casi todos son fast food donde venden, aparte de kebaps, unas hamburguesas XXL que ya las querrian en los USA.

14. Las familias iranies comen sobre una alfombra (por supuesto persa, y no la retiran ni en verano a pesar del calor) todos sentados sobre el suelo. Tambien en algunos restaurantes y teterias se puede comer asi. Los fast food cuentan con sus correspondientes sillas y mesas occidentales.

15. En contra de lo que muchos podrian creer, a pesar de tratarse de un Estado teocratico construido sobre los pilares del islam, las minorias religiosas son respetadas: de hecho, frente al tipico argumento de reciprocidad usado por los radicales antidemocratas europeos en contra de la construccion de mezquitas, habria que difundir el conocimiento de que en Iran hay iglesias y los cristianos son respetados (mas de 100.000 en el pais) al igual que la minoria judia y los creyentes de Zaratustra o Zoroastro (el del libro de Nietzsche).


El zoroastrismo tiene su origen en el siglo VI a.c. en los tiempos de la Persia de Dario I y concibe la existencia de dos dioses, el del bien y el del mal en continuo enfrentamiento. En Iran hay alrededor de 150.000 creyentes.

16. Iran no es evidentemente un Estado comunista en el puro sentido del termino. Los ayatolas ya rechazaron tajantemente este sistema en 1979, pero a pesar de ello podria competir con los ultimos reductos de ese modelo economico: el sector publico representa el 85% del PIB (en cualquier pais europeo ronda el 40% y en los modelos mas neoliberales como EEUU el 30%).

17. Matrimonios de dos semanas: son legales y buscan una respuesta a las necesidades sexuales de la juventud, que cada vez tarda mas en emanciparse y formar una familia por el alto coste de la vida (un aquiler en Teheran cuesta 420 dolares al mes por termino medio y el salario de un profesor del Estado ronda los 200 dolares). Algunos consideran estos matrimonios prostitucion, pero quienes los defienden alegan la proteccion para los hijos que de otra forma serian ilegitimos.

18. Represion sexual: la policia vigila las conductas de los jovenes iranies. Un chico y una chica a solas en un parque o una zona apartada son sospechosos de inmoralidad y los gendarmes pueden intervenir contra estos pervertidos criminales. La sancion es arbitraria, pero para que os hagais una idea, un amigo me dijo que a su hermano le obligaron a pagar 200 euros solo por charlar en una zona oscura con una chica.

19. A pesar de que no hay discotecas los jovenes del norte de Teheran celebran fiestas privadas en garajes y casas. Segun me cuentan, en ellas las chicas se desmelenan y visten ropas provocativas. Si llegan los polis todas corren a taparse.

20. Los iranies tambien tienen sus groserias: la torre de telecomunicaciones, el edificio mas alto de la ciudad es conocida popularmente como "la polla de Teheran"!


La torre Milad, o "la polla de Teheran" es una de las torres mas altas del mundo: 435 metros.

Saturday, July 28, 2007

20 curiosidades sobre Iran (de la 1 a la 10)

Es dificil aburrirse en Iran. Este pais ofrece tantas sorpresas y novedades para el visitante que he tenido que hacer una lista con solo algunas de las mas destacadas:

1. Iran entre los primeros paises del mundo en operaciones de cirugia plastica de la nariz: un paseo por las calles de cualquier ciudad delata a los recien operados (en su mayoria mujeres) pues deben llevar durante semanas los aparatosos vendajes sobre sus nuevas napias, aunque al parecer no les importa mucho porque la moda ha llegado hasta tal punto que vendarse la nariz se ha convertido en un simbolo de riqueza (hasta 5000 euros la operacion) al que recurren algunas personas, aun sin haberse operado.


2. Otra de modas: los jovenes de este pais gustan de peinarse segun un estilo unico en el mundo con unos tupes kilometricos que en mi pais causarian risa pero aqui por lo que se ve deben impresionar a las chicas (aunque tambien tiene una connotacion politica pues es un gesto de rebeldia contra el poder). La mismisima BBC britanica informaba recientemente sobre este curioso fenomeno y el intento de la policia del regimen por coaccionar a los peluqueros para que dejen de pelar al estilo que ellos consideran occidental: ''Some young boys in Iran sport very wild hair styles, using gel to make their long hair stand on end in a fashion not seen in other countries'' http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/6605487.stm

3. A diferencia de cualquier ciudad europea, los escaparates de los comercios de ropa muestran predominantemente maniquies masculinos (por supuesto con los pelados excentricos a los que ya me he referido). En cuanto a las mujeres, sus homologos de plastico aparecen todos con la cabeza rebanada por la mitad.

4. Otro gusto llamativo de los iranies es el que muestran por las luces de neon: no podran ir a discotecas pero no las echaran de menos porque colocan estas luces de colorines en cualquier rincon, ya sea en el autobus o en los coches, en las teterias o en las tiendas.

5. La corbata es considerada un simbolo occidental de oposicion al regimen islamico, mientras que la barba representa afinidad hacia este. Por supuesto el presi es el abanderado de la moda ''mas correcta''.


5. Las ciudades iranies cuentan con semaforos, pasos de cebra e incluso innumerables agentes de trafico, cuya presencia es absolutamente inutil. Lo primero que se aprende en Iran es a no esperar a que el semaforo se ponga en verde, sino que se trata de cruzar la calle de carril en carril, imponiendose al rival automovilista pero eso si, con muchisima precaucion!

6. El aire de Teheran es un veneno que te deshidrata y asfixia (de hecho algunas personas no salen sin su mascarilla anticontaminacion) y los culpables son los motores de los Paykan, coches de fabricacion irani con una combustion deficiente que llega a quemar mas del doble de gasolina que cualquier otro modelo occidental: entre 12 y 15 litros de por cada 100 kms recorridos.


En la foto de arriba las victimas y abajo los culpables: Los Paykan. Hay mas de dos millones de ellos solo en Teheran.

7. El metro de Teheran reserva dos vagones por tren para las mujeres. Igualmente la parte trasera de los autobuses tambien es de uso exclusivamente femenino. Ahora bien, las mujeres si pueden ocupar el resto del espacio tanto en metro como en autobus, aunque nunca se las vera en esa zona en hora punta.
Un vagon de mujeres del metro de Teheran. Como supondreis yo no he podido hacer esa foto.

8. Existe un embargo norteamericano que prohibe a los productos de ese pais la comercializacion en Iran. Unica excepcion: por supuesto Coca Cola, cuya fabrica en Iran se encuentra para colmo en Mashad, la primera ciudad santa chii.

9. A pesar de la ley seca, existe un extenso mercado negro de alcohol en Iran. Un amigo me advirtio de que no me extranyara si algun tipo me susurraba al pasar a mi lado ''Whiskey'', aunque la verdad es que no me he topado aun con ningun camello del alcohol. Tambien existe una cerveza de fabricacion local, la Delster, naturalmente sin alcohol.

10. Por cierto, la sancion por beber alcohol es de 50 latigazos. Me dicen que la policia chantajea a los infractores para conmutar la pena por una cantidad de dinero.

Thursday, July 26, 2007

En la tierra de los desafortunados

Iran se halla en el epicentro de la desdicha planetaria: con los afganos, iraquies o palestinos tan cerca, esta zona del mundo conoce muy bien las penurias e injusticias de las que es capaz el ser humano. Por fortuna, en la tierra en la que me toco nacer no conocemos la guerra y tenemos acceso a las necesidades mas basicas, pero ese bienestar tiene tambien su lado negativo, que hace que vivamos negligentemente, sin tomarnos nada en serio, ni siquiera que algun dia pueda tocarnos a "nosotros" padecer esas desgracias de los "otros" que parece que tan poco nos preocupan.
Conoci a un chaval afgano hace unos dias que me contaba que huyo de su pais en 2001 al comenzar la guerra y que trabaja de albanyil por un sueldo miserable que no le alcanza ni para el alquiler del piso en el que se hacinan el, sus hermanos y su madre. Tiene estatus de refugiado y habla persa e ingles con fluidez pero el gobierno irani no le permite el acceso a la Universidad para aspirar a un trabajo y a una vida mejor.
Tambien he conocido a un iraqui de veintitres anyos, Ali, que lleva tres meses en Teheran, adonde vino escapando de las bombas y asesinatos de chiies (el es chii) en Bagdad. Ha debido dejar sus estudios de Fisica justo a punto de terminarlos y ahora busca desesperadamente un trabajo para sobrevivir en este su nuevo pais y asi finalizar sus estudios. Dice que la vida es ya imposible en Bagdad, que solo quedan dos millones de almas en una ciudad que antes de la guerra, en 2003, contaba con mas de ocho millones de habitantes (ni siquiera han podido festejar en paz la clasificacion de Irak para la final de la Copa Asia de Futbol, pues en la celebracion por las calles de la ciudad, una bomba mato a 50 personas). Sus companyeros tambien han dejado de ir a clase por miedo a morir en un atentado o asesinados. Me cuenta que aqui en Teheran la Universidad es muy barata, solo 5000 euros al anyo, y yo pienso que es mejor no desanimarlo contestandole que en Espanya un anyo en la Universidad cuesta alrededor de 600 euros. De momento se aloja gratuitamente en una mezquita del sur de Teheran y dedica infructuosamente todas las manyanas y tardes a recorrer las calles de la ciudad buscando trabajo.
Mohsen ha tenido mas suerte, es irani de 25 anyos y tiene dos trabajos (con uno solo no podria permitirse pagar el elevado coste del alquiler en Teheran). Es periodista en Press TV (es la nueva CNN irani con 24 horas de informacion en ingles para el resto del mundo http://www.presstv.ir/news.aspx) y en una radio irani en castellano que se puede escuchar en Internet http://spanish.irib.ir/. Su dominio del castellano es magistral y asombra aun mas conocer que todo lo que sabe lo ha aprendido sin haber pisado tierra hispanoparlante. No porque no haya querido, (el se muere de ganas de ir a la peninsula) sino porque su gobierno no le deja: para obtener un pasaporte en Iran es necesario cumplir previamente los dos anyos de servicio militar. Dentro de un mes le toca, aunque odie las armas y estos dos proximos anyos vayan a ser una interrupcion absurda en su carrera profesional, al menos tras ese tiempo podra cumplir su suenyo de viajar que hasta ahora le ha sido negado.
Charlando con Mohsen largo y tendido sobre Iran, Espanya y el mundo el me confiesa que no ve con buenos ojos el futuro que viviremos, que algo malo esta gestandose que puede traer muchas penas y que a nosotros dos, aun jovenes, seguramente nos tocara ver mucho sufrimiento. Me acuerdo de mi gente en Sevilla y de lo facil que parece la vida cuando se compara con la de estas personas. Prefiero pensar que Mohsen se equivoca pero el conoce mejor que yo que es una ilusion pensar en la paz infinita y probablemente no este diciendo nada descabellado. En ''todos nosotros'' esta aun la responsabilidad para que los hombres sepamos convivir con respeto y desmentir esa desagradable premonicion.

Monday, July 23, 2007

La vida de hoy con las normas de ayer

Probablemente Iran este en el top 10 de los paises mas raros del mundo. Y es que todo lo que leo, me dicen y veo en Iran es una pura contradiccion. Si la teoria del Ayatolah y de los guardianes de la revolucion funcionara, este pais seria un oasis de puritanismo y espiritualidad, los iranies odiarian a los occidentales y algun rabioso partidario del regimen ya habria secuestrado o acuchillado a algun turista americano, britanico o israeli (aunque a estos ultimos les esta prohibida la entrada en el pais). Pero lo que aqui me he encontrado dista muchisimo de esa imagen que en la region del mundo de la que yo procedo parece ser la realidad de Iran.
Tras diez dias de visita, me da la impresion de que a los lideres de la revolucion islamica (que instauraron un regimen teocratico en Iran en 1979) les esta costando ahora mas que nunca captar simpatizantes. Se nota en las gentes de aqui: desde el taxista airado que te sorprende con un "the Ayatolah is an animal" y un " USA = good" hasta el chaval joven que te invita a una fiesta de alcohol y chicas a las afueras de la ciudad, pasando por los innumerables viandantes que se ofrecen para ayudarte y confiesan que les encantaria viajar a Europa y salir de Iran.

Pienso que hay varias claves para tan poca sintonia entre poder politico y sociedad: por un lado este es un pais muy joven con la mayoria de la poblacion por debajo de los 30 anyos, debido al boom demografico de los 80 durante la guerra entre Iran e Irak (1981-1988) y esa juventud esta deseando las libertades que los jovenes de otros lugares disfrutan. Algun sitio para bailar y tomar unas copas en Teheran? La guia Lonely Planet lo resume escuetamente con un "Dream on" (sigue sonyando).

Por otro lado, Internet, lo audiovisual, el consumo y la preocupacion por la imagen han calado en estas gentes y eso se ve en las calles: la publicidad gigante de Nokia eclipsa los murales del Ayatolah y de los heroes de la guerra de los 80. La musica Techno se escucha en las sintonias de radio, los coches tuning o los comercios de musica...


Mujer con chador pasea por delante de un anuncio de una marca comercial occidental.

En cuanto a la politica internacional, si los radicales islamicos de Marruecos, Egipto o Jordania lo tienen mas facil para llegar a la juventud que aqui en Iran, quizas tenga mucha culpa el que esos otros paises se hayan convertido en vulgares marionetas politicas de los Estados Unidos o Israel. Y eso en el Estado espanyol se sabe muy bien por hechos recientes de su historia politica.

Saturday, July 21, 2007

Ser mujer en el pais del Ayatolah

Cruce la frontera entre Turquia e Iran por un espectacular paso de montanya llamado Sero, que resulto ser un paraje desertico, solo habitado por una casetilla militar con un par de naves adosadas, una perteneciente a Turquia para estampar en el pasaporte la salida del pais, y la otra irani. Los unicos no turcos o iranies del lugar somos Isa, Salim y yo, lo que nos convierte inevitablemente en el centro de atencion de nuestros companyeros de viaje en el autobus, un grupo numeroso de hombres rurales, todos de rasgos kurdos y muy ruidosos. Pero si alguien acapara el protagonismo en estos momentos, esa es Isa, a quien desde mucho antes de pisar suelo irani ya reprende el coro jaleoso de agricultores para que se cubra la cabeza. No hay mas remedio, en la republica Islamica de Iran la mujer, ya sea nacional o extranjera debe ocultar su persona bajo un trozo de tela.

Para el Estado irani la mujer vale menos que un hombre. Pongo algunos ejemplos: en un juicio el testimonio de una mujer vale la mitad que el de un varon, en cuanto a la indemnizacion por muerte o lesiones es de menor cuantia si la victima es una mujer, tambien son distintas las penas por la comision de delitos, en los divorcios siempre salen perdiendo ellas, etc. La discriminacion llega hasta el punto de tener prohibido el acceso a los estadios de futbol! (me cuentan que cuando Iran gano a Usa por 1 a 0 en los mundiales se hizo la vista gorda y muchas chicas se colaron en el estadio de Teheran para participar del jolgorio nacional). Es verdad que otros derechos como el voto o la educacion respetan la igualdad de genero pero la aplicacion mas estricta en Iran de la sharia o ley islamica con respecto a otros paises de mayoria de poblacion musulmana convierte a este Estado en uno de los mas represores y retrogrados del mundo.

A pesar de lo anterior, en la sociedad irani se atisban signos de que algo esta cambiando y de que el pais esta al borde de una revolucion femenina como la que los paises europeos han vivido en las ultimas decadas: porque el numero de universitarias (63%) es ahora mucho mayor que el de chicos, porque las chicas jovenes ya no se resignan a ser amas de casa sino mujeres urbanas que trabajan en oficinas y comercios y a su vez es mas facil mantener una economia domestica entre dos. Y porque al mismo tiempo se retrasa la edad de matrimonio y desciende el numero de hijos por familia. E incluso si me permitis decirlo, porque siguen cualquier medio para no renunciar a mostrar su femeninidad con ropas ajustadisimas al cuerpo, kilos de maquillaje o dejando caer el panyuelo hacia atras, hasta la coronilla, en un pequenyo gesto de rebeldia juvenil que aqui significa tanto como gritarle en la cara al Ayatolah: este es un pequenyo paso para la mujer, pero uno muy grande para la humanidad!


Chica joven irani por las calles de Teheran. Detras suya se puede ver a una mujer vestida de chador negro (la mayoria de las mujeres de cierta edad lo visten).

P.D: En los proximos dias, Mokarrameh Ebraimi, que lleva 11 anyos encarcelada en este pais sera lapidada por cometer adulterio, como ha denunciado Amnistia Internacional, organizacion que revela que se han conocido al menos 20 casos de lapidaciones en Iran desde enero de 2007. La campanya de adhesion de firmas ya esta en marcha y puede accederse a ella en la siguiente web http://web.es.amnesty.org/pena-muerte-iran/

Thursday, July 19, 2007

Aprendiz de Iran

Mi primer contacto con el pais en el que me encuentro debio de ser alla por mis diez anyitos, cuando la profe de Sociales nos mando comprar mapas politicos del mundo para aprendernos de memorieta las capitales del mundo: Irak (Bagdad), Iran (Teheran), Siria (Damasco), etc... Yo recuerdo que confundia Iran e Irak, que no sabia cual de los dos era el grande y que me sonaba que hubo una guerra entre ambos, pero como no entendi quien de los dos era el bueno y el malo no me volvi a preocupar durante anyos.


De hecho hasta hace una semanas mis conocimientos sobre Iran los podria haber resumido a 4 o 5 lineas a lo sumo y seguro que erraria en la mitad de ellos. Aqui me comentan que no es raro que algun profesor de Universidad occidental de renombre incluya a Iran entre los paises arabes, asi que no me voy a fustigar por ello. Si tengo que culpabilizar a alguien, comenzaria por esos responsables miopes de la educacion de los subditos espanyoles, que no pudieron prever que el mundo del manyana iba a enfrentarse al dilema del rapido movimiento de personas de unos paises a otros, con el consiguiente problema de entendimiento y aceptacion mutua. Cervantes, el siglo de oro, la "conquista" de America y una larga relacion de temas que solo hablaban de "los otros" en cuanto esos "otros" se relacionaban con "nosotros". En fin, que todo lo que el adoctrinamiento escolar me ensenyo sobre este pais se sintetiza a que su capital es Teheran...


Teheran es una ciudad mastodontica. La mas grande que he pisado. Y tambien la mas caotica: sus calles me recuerdan a una enorme pista de autos de choque que milagrosamente nunca llegan a chocarse. Los iranies atestan igualmente las aceras: no hay turistas, mujeres de negro, hombres que gritan desde sus comercios... En Teheran he aprendido que uno puede estresarse incluso en vacaciones, sin obligaciones de ningun tipo, tan solo al salir por la puerta del hostal y enfrentarse a semejante acumulacion de personas y automoviles en tan pocos metros cuadrados.